В гости к Эвересту.

Пришла осень и я опять (в третий раз) собрался лететь в Непал. Почему? Причин много, рассказывать буду долго, поэтому желающие могут всё это пропустить и сразу перейти к описанию похода.

1. Здоровье. Осенью я обычно впадаю в депрессию и зимнюю спячку. Причин для депрессии в эту осень у меня было больше чем нужно. Формально я всё ещё безработный, и перспектив на поприще драгоценных камней не видно. Да и не очень хочется, ведь в этом случае мне, так или иначе, придётся общаться с прежними партнёрами. В прошлом году осень закончилась для меня больницей. Я просто заболеваю чем-нибудь, что модно в текущем сезоне, а организм не хочет бороться сам. Когда же дело доходит до того, что приходится столкнуться с нашим здравоохранением, то жить уже не хочется не только телу, но и разуму. Переломить это может лишь очень сильная встряска, лучше всего - путешествие. Тогда я просто перерождаюсь, становлюсь совсем другим человеком, меня уже не берёт никакая хворь и, не понятно откуда, обнаруживается немеряно сил и энергии. Пришёл ноябрь и у меня появился знакомый кашель. Надо это ломать.
2. В походе отодвигаются на второй план все невзгоды. Они остаются где то далеко в другом мире. Есть только природа и выбранный путь. Жизнь обретает смысл. Всё очень определённо, решаемо и зависит только от себя самого, своих сил и желаний. Жаль, что это не может длиться вечно.
3. Как то читал, что люди часто отказывают себе в чём то, например в путешествиях или прочих безумствах ради работы, карьеры, экономии денег. Если же их спросить через несколько лет, что они теперь думают о том, как следовало поступать тогда, в прошлом, то часто оказывается, что всё, что тогда помешало решиться, и что они тогда предпочли, это и есть ерунда, которой можно и нужно было поступиться, а вот откатить время назад, чтобы переиграть и вернуть шанс того путешествия уже нельзя... Если бы они знали это заранее! Сейчас у меня остались ещё деньги как раз на это путешествие, моё присутствие в Москве никому кроме семьи не нужно и я могу ехать.
4. Как раз пришёл осенний сезон. Тут надо сказать, что для путешествий в Гималаи есть два сезона - весна (апрель и май) и осень (октябрь и ноябрь). Зимой тоже хорошая погода, но на высоте очень холодно, а вот лето это сезон муссонных дождей, которые размывают все дороги и в горах погода тоже портится, хотя и тепло. Пришёл походный сезон и если я пропущу момент в нерешительности то следующий шанс будет только весной. Да и будет ли он? А ведь осенью я раньше в Непале ещё не был.
5. Для каждой затеи нужно формальное оправдание. Для жены было достаточно того, что эта поездка нужна для моего здоровья, но нужна была цель и оправдание и для меня самого. Я решил идти один так, как я сделал это на Приполярном Урале. Попробую. Буду вести дневник, чтобы потом рассказать. Полностью в одиночку я ещё в Гималаях не ходил. Кроме того, я не был ещё в районе Эвереста и остались недоделанные вещи из предыдущих походов там: я так и не был на перевале Messokanto Pass на дальнем конце озера Tilicho. И проходил перевалом Thapa (Dhampus) Pass в плохую погоду, которая не позволила мне там вволю пофотографировать. Кроме того, хотелось присмотреться поближе к пику Dhampus... Всё это укладывалось в хорошую цепочку: сначала получаю акклиматизацию на высоту 5500 в треке к Эвересту, после чего лечу самолётом в Джомсом и поднимаюсь там и на перевалы Messokanto и Thapa. Это возможно только при наличии хорошей акклиматизации, так как в обоих местах требуется подняться за один день на высоту больше 2000 метров (с 2500 на 4500). При этом у меня появляется возможность увидеть озеро Tilicho свободным от льда, чего раньше мне не доводилось. Кроме того, перевал Messokanto предстоит проходить как раз так, как это сделал 60 лет назад Морис Эрцог, открыв для европейцев Озеро и Великий Барьер (склоны Тиличо и Аннапурны).
6. Появилась идея, пока ещё туманная - организовывать фототуры в Гималаи, обучая людей фотографированию в экстремальных походных условиях. Вести группу - это большая ответственность. Для этого надо хорошо знать и место и специфику, причём знать её с запасом, проделать то же, но в более тяжёлых условиях. Одиночный поход, который за месяц сочетает в себе сложнейшие элементы трёх основных горных непальских маршрутов это как раз то, что нужно.
7. Последняя причина самая грустная. В России нельзя доживать до старости. Недавно на просторах Интернета мне попалась интересная статья со статистическими данными о продолжительности жизни россиян. Она неуклонно снижается на протяжении последней сотни лет. Короткая остановка была только в Хрущёвскую оттепель. Там не указывались причины, зато они чётко прозвучали в комментариях к статье - русские не хотят жить. Примерил на себя. Всё так и есть. Вспомнил, как несколько лет назад услышал о смерти одного альпиниста в Гималаях. У него просто остановилось сердце от перегрузки. Ещё тогда подумал, что это прекрасная смерть. Как в бою, на пике напряжения, когда организм переполнен эндорфинами, в любимом месте и занимаясь любимым делом. По крайней мере, не бессмысленно на койке, пачкая простыни. Как там Высоцкий пел - "Так лучше чем от водки и от простуд". Не знаю, откуда это взял он, ведь он не был альпинистом. Оглядываясь назад, я понимаю, что частица этого уже была и в моём одиночном походе на Приполярный Урал. Нет, я ещё не собрался помирать и достаточно осторожен, но чем меньше кусочек оставшейся жизни, тем менее он ценен и тем более рискованные поступки можно совершать. Надо сделать так, чтобы не вернуться из гор, прежде чем пропадут силы туда ходить.

Решено - сделано. Билеты в кармане. Собраться мне - только подпоясаться. Снаряжение взял обычное, как это описано в рассказе о походе на Приполярный Урал. Отличие небольшое - провизию запас только на 10 дней, но добавил меховую шапочку и альпинистское снаряжение - тёмные очки, ледоруб, обвязку, самостраховку и кошки. На всякий случай. Газ в самолёт не пропустят, куплю в Катманду. Ограничился только одним объективом Nikon 17-55/2,8.

Что-то хлопотным выдался этот рейс. Провозился со сборами и немного опаздывал на регистрацию. Однако дорога получилась удачной и зарегистрировался вовремя. Наташа поехала меня провожать. Аэропортовые весы показали для моего рюкзака 23 кг, домашние - 24. Для моих рейсов это перевес, так как там разрешается только 20 кг багажа. На последнем перелёте Дели - Катманду, вообще разрешено только 15 кг багажа и 5 кг ручной клади, но пока никто не возражал. На самом деле и этот вес был достигнут тоже некоторыми ухищрениями. Так, тяжёлые трекинговые ботинки и плотная ветровка были одеты на себя, хотя в Эмиратах и Индии они мне не понадобятся точно. Тяжёлая фотосумка прикинулась ручной кладью. Возможно, перевес не был замечен потому, что я из-за отсутствия других пассажиров пошёл регистрироваться в окошко бизнес-класса :). Что очень важно, багаж мне оформили сразу до Катманду. Дело в том, что самому его нельзя перенести из самолёта в самолёт при второй пересадке в Дели, не покидая транзитной зоны. А чтобы выйти из неё, нужна индийская транзитная виза, которую нельзя получить в аэропорту.

Самолёт опоздал с вылетом из Москвы на 30 минут. Это заставило немного понервничать, так как времени на пересадку в Эмиратах было мало. Однако в Абу-даби он, как не странно прилетел вовремя (21:00). В самолётах, как обычно, смотрел фильмы на экранчике в спинке стоящего впереди кресла. Некоторые их них были даже на русском. Иногда спал с перерывами на еду и напитки :).

Следующая пересадка была уже утром в Дели. Всё-таки, проблемы с моим багажом тут возникли. Пришёл молодой индиец с бумажкой, в которой значились два пассажира, пересаживающиеся на рейс до Катманду и попросил наши паспорта. Пришлось доверить ему свою паспортину и ждать, чем всё закончится. Паспорт ещё новенький, да и с двухлетней Штатовской визой, терять жалко. Рядом со мной сидели несколько непальцев, с которыми я успел к тому времени уже разговориться. Сначала они шутили, что мой паспорт, мол, "ушёл". Но заметив, что я не склонен этому радоваться, успокоили, что всё нормально. Тем более, что туда же "ушёл" паспорт одного из них. Через пол часа мы получили обратно наши паспорта и уже готовые посадочные талоны. Вопрос о перевесе моего багажа так и не возник.

И вот ещё всего через полтора часа лёта я в вожделенном и долгожданном Катманду, городе, где таинственных восточных святынь больше, чем жителей. Без проблем оформил визу, получил багаж и вышел на аэропортовую площадь. Как положено, меня облепили таксисты и прочие агенты, с предложением помощи и услуг. Один посулил проезд до Тамеля (туристический центр города) всего за 100 рупий. Как я выяснил позже, это в три раза ниже общепринятой таксы. Я согласился. Но в лучших традициях оказалось, что это был не таксист, а только организатор-посредник. Он позвал ещё одного парня и подвёл меня к автомобилю, куда загрузили и мой рюкзак. Новый парень сел на переднее сиденье с водителем. Зная местные подвохи, я снова оговорил цену - всё как обещано. Поехали, и тут я обнаружил, что молодой непалец рядом с Водителем говорит по-русски! Не идеально, конечно, но очень прилично. Его зовут Динеш и он оказался представителем турфирмы, которая организует всевозможные путешествия по Непалу. Я рассказал ему о своих планах и он взялся решить все мои проблемы с билетами.

Тут надо сказать, что начало трека к Эвересту начинается в посёлке Лукла. Удобнее всего добираться туда самолётом одной из нескольких местных авиалиний. Кроме того, после трека к Эвересту я задумал лететь Катманду - Покхара, Покхара - Джомсом, а потом обратно. Можно, конечно самому разыскивать представительства разных авиакомпаний, но проще всего, билеты организовать через одну из многочисленных туристических фирм. Т.е. мне всё равно, надо было обращаться в одну из них. А тут, представитель такой фирмы сам меня отловил и уже едет со мной, да ещё говорит по-русски. Пока ехали и разговаривали, парень нравился мне всё больше. Так что, мы поехали прямо к нему в офис. Он записал все мои пожелания по билетам, причём, все билеты кроме первого должны были быть с открытыми датами, так как заранее точные даты предсказать невозможно. Кроме того он взял мои, специально запасённые фотокарточки и его сотрудник уехал оформлять мне все пермиты (разрешения) на маршруты (треки). Он же поменял мне наличные доллары на рупии по очень хорошему курсу (70 рупий за доллар) и поселил меня в отель, расположенный в 70 м. от офиса. Дальше надо было ждать билетов. В офисе я познакомился с русским другом Динеша. Он москвич, но живёт по пол года попеременно в Непале и Индии, насколько позволяют продолжительности туристических виз. Живёт на деньги, получаемые от сдачи московской квартиры.

Прогулялся по лавочкам и купил себе большой (450 грамм) баллончик газа для приготовления пищи и растапливания воды в горах, в тех местах, где уже нет жилищ, а ручьи замёрзли. Привезти газ из Москвы нельзя, его не пропустят в самолёт даже в багаже.

Очень приятно было пройтись по пыльным улочкам Тамеля. Как встреча со старым другом, всё уже знакомо и привычно. Как-нибудь я выложу отдельным рассказом фотографии Катманду. Затем я вернулся в отель и никуда не уходил из него, кроме ресторана, чтобы поесть и офиса Динеша. Билетов всё не было.

К вечеру в офис пришли трое русских. Альпинисты из Питера. Договаривались с Динешем об аренде вертолёта в районе Эвереста. Их друг альпинист ушёл туда вдвоём с девушкой и уже две недели, как они должны были вернуться, а от них нет никаких вестей, поэтому они собрали деньги и прилетели сюда на поиски. Примерный район был известен. Он очень безлюден и дик. Вертолёт страшно дорог. Этому альпинисту повезло с друзьями. Но не повезло с остальным. Когда я уже вернулся из трека, то узнал от Динеша, что поиски оказались бесплодными. А мне это ещё одно предупреждение - надо быть осторожнее.

Мой любимый ресторанчик Helena оказался закрыт. Динеш сказал, что это временно из-за конфликта с профсоюзами. Не знаю, что у них так называется. Помню только, что в одном американском боевике так величали себя мафиози :). Тем не менее, это была моя единственная поездка в Катманду, когда я не покушал в этом уютном ресторанчике.

Вечером Динеш позвонил мне в отель и сказал, что билеты будут только завтра. Пик сезона и плохая нелётная погода. Все хотят лететь, а мест мало.

Утром меня разбудил звонок Динеша. Он попросил меня приехать в аэропорт местных линий, где он меня ждёт. Срочно собрался, упаковался и выехал. Даже не умылся и, тем более не позавтракал. Динеш ждал меня, но билетов ещё не было. В аэропорту столпотворение. Большие туристические и альпинистские группы вылетали в разные концы Непала. Кругом были навалены рюкзаки и синие пластиковые бочки, в которые альпинисты упаковывают провизию и снаряжение. Некоторые люди стояли в пластиковых высотных ботинках, чтобы минимизировать вес багажа и доплату за него.

Дальше был мучительный день. Дело близилось к обеду. Динеш бегал от стойки одной компании, к другой, билетов не было. Тут надо сказать, что из-за особенностей погоды самолёты в Луклу обычно летают только в первой половине дня. Я начал терять терпение. Наконец, Динеш подвёл ко мне представителя одной компании, перепоручил меня ему и дал билет. Выяснилось, что сегодня самолёты будут летать до вечера. Как потом оказалось, Динеш сделал невозможное. Он умудрился отправить меня, не смотря на то, что самолёты туда не летали уже несколько дней и желающих улететь было очень много. Больше того, после меня погода опять стала нелётной на несколько дней.

Посадочный талон и обратный билет с открытой датой мне принесли только в 16 часов. Интересно, что мне опять никто ничего не сказал про перевес моего багажа. Билеты на местные рейсы не имеют мест, поэтому каждый садится где сумеет. Я специально стоял у выхода на посадку, чтобы первым занять одно из мест по левому борту и фотографировать горы. Но, увы, погода оказалась плохой. Моросил мелкий дождь и висели низкие тучи.

В 17 часов я прилетел в Луклу. Но так как темнеет тут уже в 18, то никуда дальше решил не идти. Надо отдыхать после такого суматошного дня. Здешний аэродром интересен очень короткой и наклонённой на 15 градусов посадочной полосой. Но это всё я сфотографирую уже только на обратном пути, когда будет светло.

В 18 часов не только стемнело, но и пошёл дождь.

Остановился я в лоджии Paradise lodge hotel рядом с аэропортом. Высота 2800 метров над уровнем моря. Тут Вы можете посмотреть полную замкнутую круговую панораму ресторана (Dining room) этого отеля (1,8 МБ). Удобства и умывальник обычно расположены в коридоре. В более высотных лоджиях удобства могут быть и во дворе.

Вечером немного болела голова. Скорее всего от того, что со вчерашнего вечера ничего не ел и день в аэропорту был сумасшедшим.

Отель мне обошёлся в 100 рупий, ужин и завтрак - в 1000. Ночлег обычно дёшев, если путник ест в том же отеле, где остановился. Если же он ест в другом месте, то цену за ночлег увеличивают. Так в этом отеле она бы уже составила 500 рупий за ночь. Напомню. что $1 примерно равнялся 70 непальских рупий. В номере обычно помещаются только кровати. Иногда они застелены и есть одеяло, но в более высотных лоджиях приходится доставать из рюкзака спальник. Можно пользоваться им и внизу просто из гигиенических соображений.

Проснулся рано, позавтракал и стартовал в 6 утра. Настроение приподнятое. Включился мой, как я его называю, походный синдром. Проявляется он ещё и в том, что в первые дни похода мне достаточно спать всего по несколько часов. Выйдя рано, я могу попытаться подняться в Намче-Базар за один день. Это будет на сегодня задача максимум. Я никому не рекомендую подниматься так же быстро. Чтобы избежать симптомов горной болезни (горнячки), желательно увеличивать высоту не более, чем на 500 м в день. Но у меня уже было в июле восхождение на Белуху и я надеялся, что некоторая акклиматизация от него ещё осталась. Кроме того, намного раньше я убедился, что хотя и с головной болью, подъём более чем на 1000 метров за один день сходит мне с рук безнаказанно.

На самом деле, в районе Эвереста каждый сезон несколько человек погибают от горнячки. Обычно это японцы. Возможно, они хуже переносят её. Но скорее всего, дело в их коротких отпусках (12 дней). Они просто не имеют времени на нормальную акклиматизацию. Кроме того, их менталитет таков, что когда им становится плохо, они не отступают, а загоняют сами себя до конца. Не зря говорят об их трудоголизме.

Утром я включил свой GPS-навигатор Garmin и записал весь свой последующий маршрут. GPS-трек похода к Эвересту я выложил в виде ZIP-архива. Каждый день там представлен одним файлом, название которого составлено из года, месяца и числа. Можете загрузить эти треки в свой GPS, но имейте в виду, что это необработанные данные в таком виде, как я их выгрузил из своего прибора. Там встречаются "вылетевшие" точки. Тут Вы так же можете скачать карту Непала для GPS.

Общая протяжённость трека составила 130 км и длился он 2 недели. Четыре максимума на диаграмме, это вершина Кала Патар (Kala Patar), перевал Чо ла пасс (Cho La pass), вершина Гокио Ри (Gokio Ri) и перевал Ренджо пасс (Renjo pass), соответственно.

Дорога к Эвересту идёт вверх вдоль долины реки Dudh Koshi Nadi. Это не привычная нам двухколейная дорога, а просто тропа, ведь ходят по ней только люди и яки. Все грузы переносятся на спинах и головах, никаких повозок тут нет. Когда я слышу об изобретении человечеством колеса, то вспоминаю Непал. Тут эпохальную важность этого бесполезного изобретения не оценят :).

Погода облачная, но иногда светит солнце,

Как и всегда в горах, любой путь это не равномерный подъём, а постоянные спуски и подъёмы. Так первую половину дня тропа снижается почти на 400 метров к руслу реки.

В Непале часто встречаются святые места. Это либо ступы (гомпы), либо молитвенные барабаны, либо плоские камни с вырезанными на них письменами, либо просто расписанные скалы. В этой, ведущей к Эвересту долине живут шерпы. Они, как и большинство горных непальцев исповедуют буддизм. Эта религия уникальна своим толерантным отношением к другим религиям. Вы можете спокойно молиться будистскими молитвами, даже если исповедуете другую религию (если только она Вам этого не запрещает). Молиться очень легко - достаточно повернуть молитвенный барабан, на котором молитва написана или просто пройти мимо камня с надписью. Правило только одно, святое место надо обходить слева так, чтобы оно осталось у Вас по правую руку. Надписи сделаны на очень древнем языке - санскрите. Но знать Вам его совсем не обязательно. Дело в том, что большинство надписей это не текст молитвы, как это принято в других религиях, а мантры. Мантры имеют некоторое смысловое толкование, но оно не очень важно, главное просто произнести её. Если вы посмотрите на надписи внимательно, то заметите, что один из наборов символов встречается чаще других. Это самая известная мантра Ом-Мане-Падме-Хум.

Тут Вы можете включить звуковое сопровождение. Om Mane Padme Hum (22,5 MБ). Эта музыка часто слышится в Непале на улицах Катманду и других городов, где есть магазины компакт-дисков.

Грузы в горах переносят на спине, но широкий ремень проходит через голову, т.е. вся нагрузка ложится на голову и шейные позвонки.

А вот и буддистская ступа. К её верхушке привязаны гирлянды флажков. Такие флажки встречаются на вершинах гор, перевалах и других живописных местах. На флажках санскритом написаны молитвы. Ветер их колышет и флажки молятся. Очень удобная религия :). Бывают ещё молитвенные барабаны с водяным приводом :).

Выше посёлка Monjo начинается национальный парк Сагарматха (Sagarmatha). Так непальцы зовут Эверест. Тибетцы зовут его Джомолунгма. Тут надо оплатить вход на территорию парка и пребывание там. Плата очень не велика и не напрасна, тропы отлично размечены всевозможными указателями. Даже на высоких перевалах, где тропы нет, указующие стрелочки нарисованы масляной краской прямо на скалах. Вдоль троп стоят корзины для мусора и за чистотой реально следят.

Динеш ещё в Катманду приготовил мне все необходимые документы, и осталось только заплатить. Пропуск проверяют дважды между Монжо и Намче Базаром. Одинокий путешественник без проводника и носильщиков всех удивляет, но препятствий никто не чинит.

Я не буду описывать все бумажки и их стоимость, так как порядок оплаты и её величина часто меняются. Даже общественный строй в Непале поменялся с момента моей первой поездки сюда с монархии на парламентскую республику. Но на туристах это практически не сказывается. Разве, что на новых деньгах вместо портретов королей нарисованы горные вершины. Но старые купюры ходят наравне с новыми и их никто не отменял.

Дальше тропа идёт вдоль русла и постепенно поднимается вместе с ним. По тропе и вверх и вниз двигаются много туристов. Обычно это большие группы в сопровождении носильщиков.

Не далеко от Намче Базара русло достигает высоты 2800 метров. Но сам посёлок находится на высоте 3450 метров. Это не очень хорошо для конца дня, выходит, мне предстоит подъём более, чем на 600 метров. Но сначала тропа пересекает поток по высоко висящему подвесному мостику.

Непальские треки хорошо благоустроены. Это не Приполярный Урал, где приходится несколько раз в день переходить реки вброд. В Непале туристу совсем не нужно мочить ноги. Везде, где необходимо, через реки переброшены стальные подвесные мосты. Они рассчитаны на вес целого каравана гружёных яков. Мосты часто увешаны гирляндами молитвенных флажков.

Дальше был долгий и нудный подъём серпантином по заросшему лесом склону. Вот тут мне пришлось тяжело. Это был первый после летнего похода ходовой день. Он был и сам длинным, а тут ещё и подъём на закуску. Стал останавливаться на отдых. Если в начале пути я обгонял всех на тропе, то тут сдал. Меня стали обходить некоторые портеры и идущие налегке иностранцы. Иногда принимался моросить дождь. Дождь особенно портит настроение, ведь палатку тут ставить негде.

К 16 часам совершенно выдохся, но вышел наверх, где стояли несколько домиков. Тут обнаружился второй пункт проверки пермитов (разрешений на путешествие) и маленький ресторанчик. Первым делом я пошёл покушать, а заодно и посидеть отдохнуть. В меню оказались мои любимые момо с мясом. Мы их знаем как пельмени :). Изобрели их в Китае. Дальше они распространились в Сибирь (пельмени), Бурятию и Алтай (позы), Кавказ (хинкали) и т.д. В маленьких посёлках с мясом обычно проблемы. Дело в том, что тут нет холодильных установок и хранить им его негде. Яка забивают только когда есть уверенность, что он сразу же будет съеден.

А вот и крупнейший посёлок этой долины, где живут Шерпы. Намче Базар, высота 3450 метров над уровнем моря. Лежащий в амфитеатре посёлок открылся мне внезапно после поворота за горный отрог. Программа максимум на сегодня выполнена. Я думаю, что Намче Базар по праву можно назвать столицей Шерпландии :). Тут много домов, отелей, магазинов, ресторанов, работает рынок. На пути вверх тут обычно останавливаются на один день для акклиматизации.

Эти снимки я сделал уже после того, как сбросил вещи в отеле Sherpa Land Hotel. Самой маленькой свободной комнатой оказался трёхкоечный номер, который мне отдали за 350 рупий, если кушать буду у них. Иначе бы он мне обошелся в 700 рупий.

Поужинал супом, но после большой нагрузки тянет на сладкое. Весь день мечтал о взятых с собой халве и ананасах. Но они лежали достаточно глубоко в рюкзаке, а я не хотел терять время на доставание их. Только к концу дня добрался в рюкзаке до халвы. Сразу дорога веселее пошла :). На ночь положил их под руку :). Надо есть. Не страшно, если я их уничтожу раньше времени. Потом я легко смогу заменить сладкое сникерсами, которые продаются в любой лоджии.

Ужиная в отеле, обратил внимание, что и непальцы и европейцы ходят в пуховках. Я же явился сюда в одной футболке из полартека и мокрый от пота и дождя. За ужином уже почти просох и чувствовал себя вполне комфортно. Раньше я читал в Интернете, что непальцы боятся холода и странно относятся к снегу, да и Динеш говорил мне, что русские - хорошие альпинисты. Похоже, что мы больше других народов привычны к снегу и холоду.

Записи в дневнике я обычно вёл в ресторанах во время завтрака и ужина, дожидаясь, когда принесут еду. Мне так и не удалось решить одну проблему - я привык пить чай после еды, а они приносят его перед ней :(. Максимум, чего мне удалось достичь, это чтобы чай и еду мне приносили одновременно.

В номере обнаружилась розетка. Зарядил все аккумуляторы. Обычно в этом треке розеток нет, а заряжаться дают только за почасовую оплату. У меня с собой солнечная батарея, но чтобы ею пользоваться, мне нужно солнышко.

Ночью немного болела голова и глазные яблоки - первые признаки горнячки (горная болезнь), но таблетки пить не стал. Есть небольшая аритмия дыхания. Прошёл дождь и висят низкие облака. Написал "низкие", но подумал, что всё относительно... Из-за облаков я не ходил утром фотографировать рассвет. Проснулся, как забрезжил первый свет, выглянул в окно, сумел разобрать сплошную пелену облаков и утреннюю фотосессию пропустил.

Одна из моих телескопических палок не выдержала перелётов и перестала выдвигаться. До Намче Базара я её донёс, но тут окончательно убедился, что она неизлечима. Пришлось выбросить, дальше пошёл с одной.

Из Намче дорога сразу поднимается до высоты 3600 метров и дальше идёт длинным траверсом вдоль стены долины с небольшими подъёмами и спусками.

По этой же дороге шло очень много людей. Дорога отличная и идти легко.

Потом тропа пошла на спуск к реке. Спуск длинный, местами я просто бежал вниз.

После перехода мостиком на другой берег начался долгий подъём, сгустился туман и заморосил дождь. Потом дождь хлынул как из ведра, но он застал меня уже в посёлке Tengboche на высоте 3860 м. Пообедал тут томатным супом и халвой, а потом долго ждал, когда дождь ослабнет. Холодно и неприятно сыро. Тронулся дальше под моросящим дождём. Глина на дороге стала очень скользкой.

Единственным транспортным средством в этом районе являются яки. Удивительные животные. Легко живут на высотах до 5000 м. Выше им нечего делать, так как там нет даже травы. Сильные, холодостойкие и выносливые. Их используют полностью. Это и мясо и молоко, шерсть и шкура. Дров тут уже нет и печки топят ячьим кизяком. Идут они медленно, но очень легко и не только по тропе, но и по камням и по осыпям. Мне они нравятся и я их много фотографировал. Рога у всех разной формы, но всегда интересные.

Как видите, эти яки идут тоже мокрые от дождя.

Дождь моросил почти до самого вечера. Полностью прекратился только на подходе к посёлку Пангбоче. Я даже достал штатив и снял пару панорам. Здесь же в Пангбоче остановился на ночлег в 16:30. Высота 3900. Устал и надо акклиматизироваться к высоте постепенно.

Дождь шёл всю ночь, мелко моросил и утром. Немного болят икры, они как ватные. Видимо, небольшая перетренировка. Аритмии дыхания больше нет, остальные симптомы горнячки ослабли, хотя и сохранились. У меня горнячка проявляется так: болит голова, болят глазные яблоки при поворотах глаз, легче крутить целиком головой, чем глазами. При кашле, чихании или спотыкании в глазах мелькают вспышки. Они возникают у меня только по периферии зрения и имеют вид простых и п-образных галочек. Головная боль снимается любыми болеутоляющими таблетками. Сердце бьётся чаще - примерно 60 ударов в минуту даже лёжа, обычно пульс у меня в таких условиях 45. Но секундомера для точного измерения у меня не было.

Ночлег обошёлся мне в 100 рупий, еда и вода - 900.

Встал в 6 часов. Утром, хотя и моросил мелкий дождь, появилась видимость. На рассвете слазил на ближайший склон и снял пару панорам. Вид хороший, но вечернее освещение здесь было бы предпочтительнее. Вдали проглядывает остроконечная вершина Ама Даблам (высота 6848 м).

Так выглядит печка в обеденной комнате типичной лоджии. Топят её обычно кизяком.

А это водяная мельница.

С утра шёл очень хорошо. Видимость - не очень, все вершины в облаках. Иногда облака совсем опускаются, видимость теряется. Ориентироваться трудно, но полно отличных троп. Развлечения ради стал всех обгонять.

В прежних треках я часто видел выбитые на камне санскритские руны, но только в этом регионе их ещё и раскрашивают чёрной и белой красками.

Слишком увлёкся гонками, за что был скоро наказан. В этом месте я проскочил нужный мне поворот налево и пошёл выше по другой реке. На самом деле это путь, которым идут для восхождения на Айленд пик (6120 м).

Ошибку свою понял, пролетев до Dingboche (4410 м). Пришлось смотреть на навигатор, который до этого использовал только для регистрации трека. Карту я в него залил довольно хорошую, по крайней мере, все нужные тропы там обозначены. Получилось, что набранную раньше времени высоту мне терять не придётся, а путь можно продолжить и левым берегом реки вместо правого. Если бы была видимость, то это было бы даже предпочтительнее, так как новый мой путь лежит по высокой террасе вместо дна долины. В Дингбоче пообедал.

А вот видимости больше не было. Облака совсем опустились и пошёл дождь со снежной крупой. Дальше пришлось идти, полагаясь только на GPS. Совершенно сюрреалистический поход в тумане, где-то высоко в горах и ни одного человека вокруг. Видимо, все ходят низом. Или просто никто не ходит в такую погоду. Только навигатор позволил мне идти в густом тумане в незнакомой местности. Его карта оказалась точнее бумажной.

Неприятный момент был, когда впереди раздался сильный шум воды и я вышел на берег бешеной водопадной речки. Дело в том, что на моих картах именно на этом берегу обозначен посёлок Dughla. Река есть, мост на другую сторону нашёлся, а посёлок - как корова языком слизала. Видимости нет, мог и проскочить, а может он и выше по течению... Но все тропы вели на мост. Туда и пошёл. Вопреки картам посёлок оказался на другом (правом) берегу реки. Он был совсем рядом, лежал как на ладони, но не был видим в тумане. На самом деле, посёлок - это громко сказано. Это всего 3-4 домика с лоджиями для туристов. Пришёл в посёлок в 14 часов и решил тут и остановиться. Силы есть, чтобы идти дальше, но высота уже 4620, надо думать об акклиматизации. Кроме того, сильно вымок и нет видимости. На длительный дождь я не рассчитывал, под дождём камеру не достанешь. Есть надежда, что на высоте 5000 я выйду из облаков или дождь сменится снегом.

Столовая комната оказалась тут не уютной. Мокрый народ сгрудился у печки в середине. Через всю комнату натянули верёвки на них сушили мокрые куртки. Тесно, но тепло. Когда дверь открывалась входящим путником, то в комнату врывался холодный ветер. Вновь пришедшие уже были облеплены снегом.

Лоджии тоже оказались маленькими и неуютными. Завалился раньше спать в одежде, чтобы за ночь всё на себе высушить. Разболелась голова. Скорее всего от сырости и холода. Принял на всякий случай и цитрамон и папазол, боль как рукой сняло. Шум дождя не переставал, в лоджии стало холодно, видимо от высокой влажности воздуха. В принципе, моя одежда рассчитана на отрицательные температуры, но должно хоть иногда выглядывать солнышко. К 18 часам вылез снова в столовую. Печку раскочегарили, но она облеплена людьми. Все сидят в шерстяных шапочках. На ночь тоже одел шапочку. Когда чихнул, увидел по периферии зрения знакомые галочки. Значит, горнячка есть. Остальные симптомы были слабыми.

Сильный ветер со снегом всю ночь стучал в фанерные стены. Проснулся в 0:30. В лоджии посветлело, наверное, от снега на улице, возможно, светит луна. Сильно болела голова и глаза. Горнячка на всю катушку. Снился странный сон, будто я для акклиматизации летал домой, теперь надо лететь обратно, а у меня ещё каким то образом не закрыта Непальская виза, т.е. нет отметки о покидании Непала. Сообразил, что я вчера принял фталазол вместо папазола, так как папазола у меня с собой просто не было. Лишний удар по организму и ещё один признак горнячки. Немножко страшно идти дальше - неизвестно, как ещё проявит себя горнячка.

Утром на рассвете поднялся на ближайший склон и снял несколько панорам. Всё было запорошено свежим снегом.

Потом спустился к посёлку и снял яка на фоне Амы Даблам. Вслед за мной сюда подошёл и японский фотограф. Может я и псих, что таскаю несколько кило фототехники, но у этого парня были две зеркалки и кофр со сменными объективами, которые он активно переставлял. Вообще, встреченные мной японцы часто были вооружены хорошими камерами.

В этом посёлке все удобства были во дворе и представлены только двумя кабинками. Попытался почистить зубы. Умывальник представлял собой канистру с врезанным в неё краником. Вода оказалась горькой, с запахом керосина и с масляными разводами на поверхности. Видимо, они сделали этот умывальник только что из канистры от керосина. Ручья поблизости не нашёл и умываться не стал. Питьевая вода стоит тут уже 200 рупий бутылка. Очень хочется поскорее вырваться из такого "сервиса" в дикую природу.

Тут у Дугхлы заканчивается огромный ледник Кхумбу. А начинается он на слонах Эвереста. Речка, вверх по которой я шёл все эти дни вытекает из этого ледника.

На выходе из посёлка дорога долго идёт вверх. Кажется, что в гору. Но на самом деле, это всего лишь огромная морена ледника, т.е. камни которые ледник тащил на себе и как бульдозер сгребал вниз. Идти вверх тяжело. Стал быстро уставать. Скорее всего, это сказывается горнячка.

На верху морены встретил место, где стоят множество туров и висят гирлянды флажков. Судя по надписям на некоторых турах, это памятники тем, кто не вернулся с Эвереста. На его вершине побывало примерно 2000 человек. Каждый десятый не вернулся оттуда. Примерно 200 тел остались висеть и лежать на склонах этой гигантской горы. Тела оттуда никогда не снимают. Дело в том, что это чревато новыми смертями. Никакие страховки там не работают, а стоимость спуска какого-нибудь из тел равна стоимости организации экспедиции туда, а это порядка $100 000. Да и надо ли снимать, ведь люди остались там, куда они стремились.

Тут я дам две ссылки на статьи на эту тему: смерть в горах и смерть на Эвересте. Эти статьи написаны знающими людьми и мне добавить почти нечего. Разве только, попросить - не вините ни в чём альпинистов, глядя на них со стороны. Чтобы их понять, надо оказаться там на их месте. Иначе - никак.

Сейчас читаю записи в своём дневнике о том, что с утра мне встречались места для палатки и ручьи с чистой водой. В дневнике у меня не много записей, только самое важное. И эти... Дело в том, что ниже были населённые места и никто бы не понял меня, ставящего палатку, да и мест подходящих не было. Есть бизнес по доставке треккеров и условия, которые они считают подходящими для путешественников. Я и так нарушаю все их обычаи тем, что иду один и не беру носильщиков. И тут, наконец, появляются условия для дикого перемещения куда угодно с остановками в произвольных нужных только мне местах.

На берегу маленького ручейка остановился на обед и исполнил свою давнишнюю мечту :), помыл ноги, умылся, постирал носки и кроссовки и только сейчас одел, наконец, трекинговые ботинки. Так приятно избавиться от навязчивых неудобных услуг за деньги и почувствовать себя на воле. Настроение растёт.

Обратите внимание на обилие троп. Приходилось ли Вам идти в тайге по следу группы? По следу можно много сказать о коллективе. Опытные походники идут след в след одной цепочкой за руководителем. Тропа четкая и хорошо различимая. А бывают группы, где каждый участник считает себя самым умным и выбирает свой путь. Руководителю потом приходится этих "умников" по тайге собирать. След такой группы распадается на отдельные следы, идти по которым неприятно, так как они не продуманы и легко теряются. А почему же тут так много троп? Дело в том, что они протоптаны яками. Яки же инстинктивно идут не след в след, а параллельно друг другу, чтобы объесть траву на большей площади.

Кажется, что тропа шла оврагом между холмов, но, на самом деле от ледника её отделяла морена.

Сначала тропа шла вдоль одного ледника, потом пересекла его приток - другой ледник. Написал ледник, но выглядело это как огромное неровное нагромождение камней. Дело в том, что в таких крутых горах часто осыпаются камни и снег и лёд перемешиваются с ними. Это каменно-ледяная масса. Но ледник ползёт долго и лёд с поверхности тает, а камни остаются.

К посёлку Gorak Shep пришёл в 14 часов. Высота 5140 метров. На карте тут обозначено озеро, но озера не было. вместо него лежала плоская песчаная поверхность. Вода ушла. Ручья тоже не было, но на другой стороне бывшего озера под склоном горы и в 200 м от посёлка выкопаны колодцы. Туда народ и ходил за водой. Можно было остановиться и в лоджии, но они так меня достали, что я с удовольствием поставил палатку на краю морены за большим камнем для защиты от ветра. Место живописное, но видимость плохая и с неба сыплется ледяная крупа. Вот ещё одно преимущество высоты: вместо снега падают льдинки, которые отскакивают от ветровки и не мочат её. В этот раз я и за водой не пошёл, а просто набрал в котелок свежей ледяной крупы из сугроба, образовавшегося с краю палаточного тента и растопил её. Приготовил гречку с курицей и подсолнечным маслом - райское наслаждение!

Перед сном фотосумку с камерой засунул в спальник, чтобы не замёрз аккумулятор. Туда же отправил и бутылку с небольшим количеством воды чтобы она не замёрзла, и на случай, если ночью понадобится запивать цитрамон. Горнячка усилилась, голова болела. Было холодно, на спальнике конденсат, внутри палатки на тенте иней. Спал плохо.

Проснулся ещё затемно. Сегодня мне надо подняться на вершину Kala Pathar (5550 метров). На самом деле это не вершина, а отрог горы Pumo Ri (7165). Но на этом отроге находятся несколько возвышений, самое высокое из доступных пешеходу и есть Кала Патар. Однако мне желательно было сделать утренние фотографии не с Кала Патар, а с её сестрички, более низкой вершинки, откуда обзор лучше. Народ же обычно идёт на вершину Кала Патар, чтобы встречать там рассвет. Дело осложнилось тем, что все горы и тропинки ночью засыпал снег, а начать подъём надо в темноте при свете фонарика. На карте GPS у меня отмечен только трек на основную вершину. Так что, пришлось идти основной тропой.

Впереди меня шли несколько человек с фонариками, сзади тоже растянулась цепочка огоньков. Мне показалось, что тропа лучше различима без фонаря, тем более, что с каждой минутой светлело всё больше. Посередине пути я всё же решил идти на нужное мне место без дороги траверсом. Склон там представлял собой обледеневший курумник присыпанный сверху снегом. Идти было трудно, но пришлось ещё и спешить.

Когда первые оранжевые лучи солнца осветили снизу облака, я поставил штатив и стал снимать панорамы.

Мы с Вами стоим сейчас на высоте 5500 метров, внизу протекает гигантский ледник Кхумбу. На ближайшем к нам берегу его можно разглядеть заснеженные крыши посёлка. От него сюда тянется ниточка тропы и на ней маленькие фигурки поднимающихся людей.

А вот две панорамы большего размера, снятые последовательно одна за другой. В центре высится гора Нуптсе (Nuptse 7861 метров). Тёмная вершина левее её - сам Эверест (Джомолунгма, Сагарматха 8848 метров). Гора тёмная потому, что южный склон её так крут, что снег не удерживается на нём. Там на склонах Эвереста и начинается ледник Кхумбу. Острая вершина слева это Пумори (Pumo Ri 7165).

Солнце восходит из-за Нуптсе, Эверест левее. На самом деле, Эверест надо снимать отсюда во второй половине дня, когда лучи солнца осветят его. Но во второй половине дня погода часто портится.

Лучи солнца уже осветили Пумори и подбираются к нам.

Панорамный вид с вершины Кала Патар и сама вершина. Сюда каждое утро поднимаются несколько десятков человек.

Полная замкнутая круговая панорама (1,8 МБ). Снята как раз с наиболее фотогеничного места - с гребня немножко ниже Кала Патар..

Напоследок сфотографировал Эверест и начал спуск. Напоследок, потому, то снизу он уже не виден. Не виден он и из Базового Лагеря. Спускался не по тропе, а прямо по гребню. Обнаружил на нём идущий мне навстречу одиночный след маленьких кроссовок. Кто-то небольшого роста или девушка, поднимались тем путём, которым хотел и я, но не решился из-за темноты, снега и незнания дороги. Зато в этот раз я записал трек в GPS и теперь смогу повторить его не только в темноте, но и в тумане. Но не даёт покоя вопрос, кто же там шёл в одиночку этим утром и один из всех прошёл самым живописным путём?

Сварил себе овсяную кашу с сахаром и сухим молоком. Сварил пожиже и всё равно запивал её водой. Стало знобить, залез в спальник. Озноб не такой, как бывает на холоде. Сильная слабость. Что-то с желудком. Просто лежал, не было сил даже писать, но пред этим разложил солнечную батарею и аккумулятор для зарядки. Позже я выяснил, что что-то не в порядке было с моим сухим молоком. Через пару дней я выяснил это точно и выбросил его остатки. В 14 часов с неба снова посыпалась снежная крупа. Разболелась голова и я выпил таблетку цитрамона. Всё недомогание как рукой сняло и, когда снег прекратился, я пошёл по окрестностям фотографировать.

В принципе, на высоте организм сильно обезвоживается и надо много пить. Уже позже один проводник рассказал мне, что и для лучшей акклиматизации надо тоже больше пить.

Эти фотографии горы Нуптсе сделаны с морены, на которой я поставил свою палатку. На одной из них виден её зелёный тент.

Последние лучи солнца на вершине Нуптсе. Остался ночевать здесь же, чтобы отдохнуть и уходить уже утром. По-хорошему, надо бы немного спуститься, чтобы прошла горняка, но тропа тут идёт довольно долго без изменения высоты. Даже завтра, когда я пойду вниз, а потом на перевал Cho La Pass, ночевать мне всё равно придётся на этой же высоте. Недомогание пугает неизвестностью последствий, но утро вечера мудренее, посмотрю, что будет завтра.

Плохое быстро забывается, но последняя за этот день запись в дневнике довольно странная. Буквально: Если выживу, то тронусь завтра утром и буду ночевать на этой же высоте на подходе к перевалу Чо Ла.