В гости к Белухе.

Первый раз я услышал о белухе ещё в 1975 году, когда после девятого класса устроился летом работать с геологами в Восточном Казахстане. Этот район является продолжением Алтайских гор. Поднимались там на вершины разной высоты, и возник вопрос о том, какая же вершина на Алтае самая высокая. Тут мне и рассказали о Белухе. Я сразу же загорелся туда подняться, но меня охладили тем, что это далеко и что подниматься туда не просто и что вершина эта так называется потому, что там всегда лежит снег.

Прошло больше тридцати лет. За это время мне много где довелось путешествовать, но Алтай оставался в стороне. Слишком неудобно туда от нас добираться и недостаточно информации для организации путешествия. Но видно время пришло, или, как говорят, Гора сама позвала. Опыт высокогорных походов (трекинга) к этому моменту уже имелся, но совершенно не было опыта использования специального альпинистского снаряжения. А это важно, ведь минимальная категория сложности восхождения на Белуху (самым простым путём) - 3А, в то время, как Эльбрус с его высотой в 5600 метров - всего 2А.

Недостаток информации сейчас легко исправляется интернетом. Но там прежде всего попадаются ссылки на приглашения участвовать в организованных восхождениях. Это естественно, при поиске в интернете скорее всего встречается не то, что Вы хотите получить, а то, что Вам хотят всучить :). Это мне не очень подходит по нескольким причинам:

1. Цена. Обычно за участие в восхождении хотят 23 000 рублей за человека. В моём случае, нужно помножать на три, так как со мной выразили желание идти и Наташа (жена) и даже Дима (сын, ему сейчас 20 лет).
2. Мы не любим ходить с плановыми группами. Ходим иначе, цели не совсем совпадают, иначе относимся к походу.
3. На неблагоприятную погоду делают запас всего один день. Это недопустимо мало.

Однако за участие в организованном восхождении обещается решение ряда проблем: оформление проезда в погранзону (через Белуху проходит граница с Казахстаном, а дальше недалеко и Монголия и Китай), оформление входа в заповедник, обучение пользоваться альпинистским снаряжением. Группы сопровождают опытные инструктора. Но на обучение новичков отводится обычно только один день на Аккемском леднике. Почитав об альпинизме побольше, я понял, что ничему серьёзному за один день обучить нельзя. Это значит, что серьёзного обучения и не требуется, нужен только инструктаж. Но никакая фирма только инструктаж Вам не даст, им интересно продать услугу целиком, причём, даже успешное восхождение никто не обещает, так как в запас на непогоду отводится всего один день. При дальнейшем общении с туристическими фирмами и интернетом выяснилось, что и разрешение для прохода в погранзону заранее получать не нужно и даже не желательно (бывает, что пограничники просто теряют документы). Граждане Российской Федерации могут получать разрешение непосредственно при въезде в погранзону, заполнив соответствующую анкету прямо на пропускном пункте. Заповедника же Вы вообще не заметите, ну, за исключением плакатика в Тюнгуре.

Вообще же, ещё при сборе информации, я понял, что чем больше узнаёшь о Белухе, тем больше она к себе притягивает. Мечта как бы материализуется, кажется всё более реальной.

В результате мы решили путешествовать самостоятельно. Места, как я уже понял, там очень красивые, а мы идём в первый раз посмотреть, что такое Алтай, а это значит, что неудачной поездка в принципе быть не может. Горный Алтай мы всё равно увидим.

Обратите внимание на название рассказа. Не "Восхождение на Белуху" и, тем более не "Покорение Белухи", а "В гости к Белухе". Это важный момент. Мы обычно не ставим себе жёстких спортивных целей, мы идём в гости. Главное, посмотреть и пофотографировать, т.е. унести кусочек с собой, чтобы показать и рассказать другим. Кроме того, покорить гору можно только в своём больном честолюбием воображении. Мы безразличны горам, они нас не замечают. Это исключительно наша проблема выжить там. Чтобы больше увидеть, почувствовать и сделать хорошие фотографии, нельзя уставать, нельзя бороться с природой, а нужно стать её частью. Нужно прийти именно в гости, вести себя вежливо, воспринимать красоту природы как она есть, не зависимо от погоды. Нужно освободиться от всяких пут и ограничений, вроде лошадей, проводников, необходимости стоять лагерем только в традиционных местах и жёстких сроков. А для этого надо хорошо экипироваться. Тут я не буду утомлять Вас списком всех продуктов и одежды, тем более, что это теперь уже собиралось не на одного, а на троих :). Всё это примерно соответствует моему походу на Приполярный Урал, в рассказе о котором я всё это уже подробно описал. Отличие получилось только в том, что Наташа взяла чуть больше одежды, и они с Димой взяли тёплые вязанные Непальские шапочки. Ещё Наташа взяла маленькую видеокамеру, а Дима свой фотоаппарат Nikon D90. Взяли провизии на 20 дней и два больших (400 г) баллончика газа.

Главное же отличие заключалось в специальном альпинистском снаряжении. Пришлось изучать вопрос теоретически :(. Без специального снаряжения восхождение на Белуху невозможно. Взяли:

1. 3 ледоруба.
2. 3 беседки.
3. 6 карабинов с муфтами.
4. Верёвка (динамика) 18 м.
5. 3 пары мягких кошек.
6. Репшнур для самостраховки.
7. Противосолнечные очки и противосолнечный крем с максимальной степенью защиты.

В список не вошли (не взяли):

1. Каски. И правильно. Пусть меня ругают, но вес и, главное, размеры слишком велики. Безопасность снижается, но без них взойти можно.
2. Ледобуры. Это такие большие трубчатые шурупы, которые ввинчиваются в лёд для закрепления верёвки. Я не знал, как поднимаются по льду, не знал, как ими пользоваться, а главное, не знал, на сколько они там нужны, поэтому и не взял. Вот это было ошибкой.

Стартовые веса рюкзаков составили - у меня с Димой по 37 кг, у Наташи - 24.

И наконец, мы заключили договор с фирмой Ленальптурс на транспортировку (трансфёр) нас машиной с железнодорожного вокзала в Барнауле в посёлок Тюнгур, где располагается турбаза Высотник, из которой обычно начинают пешие и конные маршруты в район Белухи.

Если Вы хотите посетить этот район и у Вас есть деньги, то я советую Вам обратиться к специалистам в Ленальптурс, а точнее на т/б Высотник. Они Вам помогут со снаряжением и гидами. В любом случае, если что случится, то там хорошие люди, которые пропасть Вам не дадут. Но можете действовать и самостоятельно. Это я могу порекомендовать только опытным походникам. В таком случае, для решения транспортных проблем можете обратиться к Зиброву Игорю 8-903-991-53-88 или 8-913-693-51-04. Это водитель, который живёт в Тюнгуре. Если он будет занят сам, то состыкует Вас с другим водителем. Он же может помочь и с выбором маршрута и с информацией.

Растровые километровые топографические карты района я выложил тут: M45-065 (4,9 МБ), M45-066 (4,0 МБ), M45-077 (4,0 МБ), M45-078 (3,3 МБ). Это рассекреченные карты Генерального Штаба. GPS-трек всего нашего похода я выложил в виде ZIP-архива. Каждый день там представлен одним файлом, название которого составлено из года, месяца и числа. Можете загрузить эти треки в свой GPS, но имейте в виду, что это необработанные данные в таком виде, как я их выгрузил из своего прибора. Там встречаются "вылетевшие" точки.

В 4 часа утра по московскому времени поезд без опоздания прибыл в Барнаул. Местное время сдвинуто (больше) относительно московского на 3 часа. Машина (Нисан) уже ждала нас на вокзале. До Тюнгура нам предстоял путь длиной примерно 750 км. Водитель оказался очень общительным и взял на себя роль экскурсовода, охотно отвечая на вопросы и рассказывая об Алтае. Сначала дорога шла по плоской равнине, потом среди невысоких гор. Места очень живописные, но снимать из машины я категорически не могу, не получается. Я не могу с такой скоростью выбирать сюжеты и подыскивать композиции.

Тем не менее, покажу Вам вот этот пейзаж.

В конце пути удивили странные указатели около дороги. Например, стрелка с надписью "поле", которая указывает на поле, или с надписью "лес", которая указывает действительно на лес. То ли у алтайцев чувство юмора своеобразное, то ли это они сделали, чтобы не забыть некоторых русских слов (поле, лес и т.д.), а может, просто перепутать лес с полем боятся с перепоя :) (есть у них такая проблема).

Проехали погранпост. Там заполнили анкеты и получили на руки бумажку, которую надо отдать им на обратном пути. Погранцы попытались продать нам свои сухие пайки. Не думаю, что вещь хорошая, но денег за неё хотят не мало, весит и место занимает. Вежливо отказались. Больше мы до самого своего возвращения не видели ни пограничников ни пограничных знаков :).

Ближе к Тюнгуру дорога идёт вдоль Катуни. Красивая река. А в самом Тюнгуре нам довелось проехать на машине по качающемуся подвесному мосту через неё. На Наташу мост произвел сильное впечатление, тем более, что водитель это ещё довольно артистично обставил.

Но мост я буду фотографировать уже завтра. А сегодня мы познакомились с администрацией Высотника, поняли, что больше они нам ничем не помогут :( и поставили палатки на их территории. Нет, тут я конечно к ним не справедлив. Они нам ещё изрядно помогли. Там есть ресторан, удобные умывальники и чистый и комфортный туалет. Место красивое и расположено на самом берегу Катуни.

Проснулся ещё до рассвета, когда все спали, забрал фотосумку и штатив и пошёл на берег Катуни. Висел густой туман, но с первыми лучами солнца удалось снять в нём белую радугу. Она образуется так же, как и обычная, но только на очень мелких капельках воды (1 мкм и меньше).

А вот и сам Тюнгурский мост.

Это маленький ресторанчик напротив Высотника. Тут вкусно готовят и в меню есть некоторые алтайские национальные блюда.

Вместе с нами на одной полянке ночевал альпинист из Находки. Зовут его Николай, он преподаватель физкультуры и тоже идёт на Белуху. Верёвки у него нет, зато есть два ледобура. Ещё там остановились трое молодых ребят из Питера: Дмитрий, Сергей и Антон. Все медики - рентгенолог, терапевт и окулист :). У них совсем нет альпинистского снаряжения и они идут только посмотреть этот край и тоже пофотографировать. Дима и Сергей фотографы - плёночники. Уже вернувшись в Москву после похода я обнаружил, что Антон давно находится у меня в списке друзей ВКонтакте, а я его в реале не узнал. Как он позже заметил - мир тесен :). Утром решили идти все вместе до Томских ночёвок (верховье реки Ак-кем и Аккемского ледника).

Собрались и стартовали в 9 часов. Сегодня нам предстоит пройти перевалом Кузояк из долины Кучерлы в Долину Ак-кема. Турбаза находится на высоте 900 м, а перевал имеет высоту 1530 м. Мост через Кучерлу находится ниже деревни. Не зная этого мы сделали небольшой крюк. Эта панорама снята с нижнего Кучерлинского моста. Вода в реке мутная. Она всегда такая, если течёт из ледника. Из снежников течёт прозрачная чистая вода, а из ледников - мутная.

День был солнечным, жарким. Подъём долгий и вначале пути рюкзаки имеют максимальный вес. Кроме того, Наташа уезжала из Москвы простуженной и ещё не поправилась окончательно. Поднимались тяжело, а наверху перевала развалились на отдых в тени деревьев. Наверху воды нет, Но на обоих склонах есть ручейки. Дорога очень неровная, так как тут постоянно ходят лошади, в дождь дорога раскисает, лошади проваливаются по колено, а потом все эти колдобины высыхают и затвердевают. От лошадей много мух. Ребята боялись клещей, мазались от них и осматривались, но, забегая вперёд, скажу, что за весь поход мы не видели вообще ни одного клеща.

А это уже спуск в долину реки Ак-кем.

На террасе реки дорога разветвляется. Налево спускается к мосту через реку и ведёт вниз по течению и на правый берег. Направо тропа идёт вдоль длинного луга. Обычно путешественники останавливаются в его конце у маленького ручья. Место это величают "Три берёзы". Вот там у берёз мы и встали лагерем. Позже выяснилось, что до настоящих трёх берёз мы не дошли примерно 200 метров. Хорошо, что не дошли, там стоял домик и 20 палаток! До этого места ведёт колея и сюда добираются в хорошую погоду полноприводные автомобили. Выше по течению ведёт тропа пригодная лишь для людей. Конные караваны идут в верховье реки противоположным (правым) берегом высоко по горам гораздо более длинным путём.

У питерцев с собой маленькая гитара, вечером сидели у костра и пели песни.

Проснулся рано, когда все остальные ещё спали после тяжёлого вчерашнего дня. Взял камеру и пошёл гулять вдоль реки. В реке Ак-кем вода ещё более мутная, чем в Кучерле.

Эта избушка находится на берегу Ак-кема не далеко от моста.

Весь день тропа шла по лесу крутым склоном, огибая прижимы в узком каньоне. Остановки для отдыха устраивали на маленьких речках - притоках Ак-кема.

Мы с Наташей нашли усыпанную опятами поваленную берёзу. Набрали целый пакет, вечером пожарим.

К вечеру долина расширилась и мы вышли на место, называемое "панорама". Отсюда впервые открывается вид на Белуху. Но мне то место не понравилось - все деревья там увешаны ленточками (Алтайский обычай), поэтому я снял этот кадр с Белухой немного позже, когда мы уже остановились на ночлег.

В сумерках я снял реку с длинной выдержкой. Тогда вода и её буруны сильно размазываются.

Вода в реке такая мутная, что из неё мы не пили. Даже если поблизости нет ручьёв, на самом берегу реки встречаются прозрачные родники.

Утро было пасмурным, иногда моросил дождь. Сделали групповой снимок: слева направо - Дмитрий, Николай, Антон, Сергей и Ваш покорный слуга.

Идём вверх по Ак-кему. Предыдущие дни природа напоминала мне Саяны - густой лес, кедры, крутые горы. Сегодня очень похоже на Приполярный Урал - чавкающая тундра, заросли полярной берёзки, тайга становится реже, а деревья тоньше. И моросящий дождь усиливает сходство. Николай убежал вперёд, мой Дима - за ним, я иду с Наташей с её скоростью, питерские ребята держатся хорошо, не отстают.

Не доходя озера в лесу стоят домики Аккемского филиала т/б Высотник. Тут мы познакомились с директором и он угостил нас свежеприготовленным хлебным квасом. Очень вкусно. Он рассказал нам об одном йоге, который жил тут и ушёл в сторону Белухи. Он попросил нас присмотреть за ним, если встретим. Народ тут хороший, пропасть никому не дадут. Рядом с т/б протекает речка и много удобных мест для стоянок. В лесу полно дров. Есть баня, которой можно воспользоваться по предварительной договорённости.

R вечеру вышли к Аккемскому озеру. На его нижнем конце стоит метеостанция. Тут пекут лепёшки и свежие и горячие их можно купить по 50 р. штука. Тут же можно купить сгущёнку и некоторые крупы. Провизии у нас достаточно, но от горячих лепёшек отказаться невозможно. Тут тоже есть баня. Немного дальше - база МЧС.

Прошли до середины озера и встали лагерем. На этом берегу  много палаток. Обнаружилось, что питерцы потеряли газовую горелку, мы хотели дать им свою для приготовления пищи, но не получилось, у них баллоны типа "дихлофос", а у нас большие (400 г) с резьбой, а переходника на другие мы не брали. Вблизи воды дров нет, всё сожгли, но они есть выше по склону, так что дрова для готовки ребята набрали. Мы воспользовались газом. Сублимированные продукты позволяют нам обойтись без варки, нужно только подогреть воду.

Утром моросит дождь, вылезать из палатки не хочется. Николай уговаривает идти к Белухе. Рвётся к вершине.

К обеду дождь ослабевает и мы все вместе снимаемся с лагеря и идём вверх по долине.

Продуктов мы взяли с собой только на несколько дней. Остальное сложили в Наташин рюкзак и оставили его у спасателей МЧС на озере. Наташа теперь пойдёт совсем налегке. У них же и зарегистрировались. Регистрация совсем формальная: записали Николая и приписали +3 чел.

Река становится порожистой. Перешли с левого её берега на правый по мостику.

На верху порожистого участка стоит живописная часовня Михаила-архангела. Она вся построена из дерева. Внутри много икон, пахнет свечами и деревом. Висит объявление с просьбой уходя гасить свечи и закрывать дверь. В этом месте кончаются деревья и дальше идут камни и лёд. Это путь идущих на Белуху. Так как вершина трудная, а горы непредсказуемы, обратно возвращаются не все. Тут самое подходящее место привести в порядок свои духовные дела тем, кто верит. Часовня и поставлена в память о тех, кто не вернулся. Говорят, коренные жители возражали против строительства православной часовни около их святой горы. Сами они Белухи боятся, туда не ходят и даже не смотрят.

Выше часовни долина реки расширяется и дно её становится плоским. В принципе, это место называется Верхнеаккемским озером, но на озеро плоский галечник похож не очень :). Из рассказов тех, кто ходил тут 30 лет назад, следует, что озеро тут было, но вода промыла запруживающую его перемычку и осталось только плоское дно с многочисленными ручейками. Если ещё вчера природа напоминала мне Приполярный Урал, то с этого места она похожа на Гималаи. В крутых и высоких горах образуется так много обломочного материала, что реки не успевают его уносить, а только выравнивают и извиваются по его поверхности. Я видел такое же плоское дно в долине реки Кали-гандаки.

Мы проходим живописные места, а погоды для их съёмки нет. Идти наверх большого смысла тоже нет, ведь восходить в такую погоду нельзя. Навстречу проходят группы туристов с верёвками и ледорубами. Спрашиваем их о вершине, грустно отвечают, что Белуха не пустила. Начало лета было неудачным для альпинистов в этом году. Мы с Наташей хотим остаться и встать тут лагерем. Николая природа и виды не интересуют, ему нужна только вершина и он уходит вперёд, а мы остаёмся. Питерцы остаются с нами. Ставим палатки. Тут ещё встречаются кусты, в которых есть дрова и рядом течёт совершенно прозрачная чистая речка.

На этом месте я снял большую панораму (0,9 МБ). Хорошо видны и обе наши палатки (Дима с Сергеем около них), часовня и место, где было когда то Верхнеаккемское озеро.

Когда кончается дождь, решаем налегке подняться к озеру Горных Духов, которое находится, судя по карте, высоко на правом берегу.

Лезем без тропы прямо по курумнику. Ребята раньше путешествовали на Кавказе, но тут они знакомятся с более северной природой. Идут хорошо, много фотографируют. Правильно говорят, что плёнка дисциплинирует. Вижу, что ракурсы выбирают интересные.

К самому озеру пришлось лезть уже по скалам. В общем то обычное горное озеро, вода совершенно прозрачная. На кусте растущем на берегу озера, как обычно в святых для алтайцев местах, висят ленточки. Духов умилостивили бросив в озеро по монетке :)

Обратно спускались почти по руслу текущей не далеко от озера реки Караоюк. Это и есть та речка, что течёт и около нашего лагеря. Ужин приготовили на костре. Вместе разъёли сверхплановый пакетик с сублимированными куриными котлетами. Это проба, образец новой продукции Галa-Гала. Хоть маленькие, но вкусные.

Утром пасмурно, но дождя нет. Обнаружили, что потеряли свои зубные щётки и мыло. Скорее всего, забыли их на Аккемском озере. Ну и ладно, надо идти дальше.

Думаем, как сделать, чтобы ребята посмотрели и поснимали как можно больше, но чтобы им не пришлось стоять лагерем без дров. Решили, что они оставят свою палатку на прежнем месте и пойдут с нами налегке, проводят сколько можно. Вдоль русла реки поднимаемся к Аккемскому леднику.

Тут река вытекает из дыры в основании ледника. Кроме того, многочисленные ручьи текут по его поверхности. Облака опускаются и начинается моросящий дождь. Я уговорил ребят дальше с нами не идти. У нас есть GPS, который записывает трек и в тумане, а им бы потом пришлось возвращаться без прибора и видимости. Прощаемся у ледника. Больше я не мог фотографировать уже до самых Томских ночёвок, так как шёл дождь и стоял густой туман (облако). Похолодало и ветер усилился. Шли по краю ледника и курумнику, сильно вымокли. Есть путь и по леднику, но его надо знать. Потом пришлось идти по снежному склону. Так мы прошли в тумане ледопад. Тропа натоптана и хорошо видна.

Когда в 19:30 подошли к Томским ночёвкам, дождь прекратился или остался ниже нас, и небо стало проясняться. Собственно говоря, так называется место на морене среди ледников, где можно поставить несколько палаток. Там же стоит обитый жестью домик МЧС. На двери замка нет, на случай, если домик кому понадобится в отсутствие хозяев. Внутри тепло, чисто и много места.

К вечеру совсем прояснилось и я снял тут большую замкнутую круговую панораму (1,9 МБ). Так как мы совершенно вымокли, на палатке и камнях сушатся наши синие ветровки.

На томских ночёвках мы нашли Николая. Он уже побывал сегодня с одним альпинистом под перевалом Делоне и они тренировались подниматься там. Этот перевал находится недалеко от лагеря и представляет собой стенку с наклоном 45 градусов и высотой 300 метров. В те прежние годы, когда наплыв альпинистов был велик, там были постоянно навешены перила. Это верёвки, закреплённые на скалах и ледобурах. К ним можно пристегнуть карабином страховку или привязать её прусиком (так называется специальный узел, который можно передвигать по верёвке рукой, но при срыве альпиниста узел стопорится) или использовать жумар (устройство для подъёма) или просто держаться руками. Первое неприятное известие - перил там сейчас нет. Каждая группа навешивает свои верёвки, которые за собой снимает. Вторая неприятность - снег на склоне растаял и остался только лёд. Это значит, что использовать ледорубы для крепления верёвки нельзя, так как их ручку нельзя забить в лёд, а клюв держится недостаточно надёжно. Партнёр Николая имел специальные высотные пластиковые ботинки, но по поверхности льда днём течёт вода, которая туда набралась и у него замёрзли ноги. Он вообще говорил, что отморозил их и совсем отказался от восхождения. Ноги отогрелись, а мне не очень понятно, как можно отморозить ноги при плюсовой температуре :). У Николая настроение ниже плинтуса. Он отозвал меня в сторону и предложил оставить Наташу и Диму на Томских стоянках и идти вдвоём. Я сказал, что Дима ничем не уступает мне в физической силе. Тогда он предложил взять и его но сказал, что Наташа не дойдёт. Я же ответил, что мы либо будем на вершине все вместе, либо просто не пойдём туда. На этом разговор закончился. Я напомню, что главное для нас получить удовольствие от гор, а не спортивные достижения. Наташа бывала со мной в очень сложных местах. Может быть, она идёт медленно, но выносливостью и решительностью Николаю и другим мужикам не уступит. Оказалось, что у того альпиниста, что "отморозил" ноги, был друг, который сегодня к перевалу не ходил и Николай договорился идти на вершину с ним. Это уже был действительно опытный альпинист, так что Николаю повезло с напарником.

Помню, в 1981 году я сдавал курс "Взаимодействие излучения с веществом" Николаю Борисовичу Делоне. Фамилия редкая, сейчас навёл справки. Оказывается, перевал назван в честь отца моего преподавателя. Это целая семья прославленных людей, которая дала миру и физиков и лириков:

• Делоне, Николай Борисович (1856—1931) — российский математик, один из пионеров русского планеризма.
• Делоне, Борис Николаевич (1890—1980) — российский математик и альпинист.
• Делоне, Николай Борисович (1926—2008) — российский физик.
• Делоне, Вадим Николаевич (1947—1983) — русский поэт, эссеист, диссидент.

В тот же вечер я заметил на Томских стоянках необычного человека. Это был очень загорелый мужчина с длинными выгоревшими на солнце волосами и удивительно светлыми серыми глазами. Они будто светились. Он не был похож на остальных. Как то странно внимательно посмотрел на меня.

Готовили на газу, но снег растапливать не понадобилось, под мореной течёт прозрачный ручей.

Утром ясно и холодно. проснулись в 4:30. На рассвете в первых лучах солнца снял панораму. Три группы по морозу, пока солнце ещё не начало растапливать снег (в 5 часов), ушли на перевал. Но сопровождавшие их женщины, оказывается, были только провожатыми и остались на стоянке.

Мы позавтракали, собрались и тоже пошли к перевалу. Решили, что хоть попробуем походить в кошках, посмотрим на стенку и пощупаем её, ведь такого опыта у нас раньше не было. В кошках необычно, но на льду они держат хорошо, очень полезное приспособление.

А вот уже виден и сам перевал. Там Вы можете разглядеть точки - лезущих вверх людей. Разные группы выбрали разные пути и тактику подъёма. Те что в центре используют не ледорубы, а ледовый инструмент (ice tool), по одному для каждой руки. Остальные прижались к скалам слева.

Мы тоже подошли к стене. В самом низу подъём не крут и ещё сохранился снег. Надели беседки, пристегнули страховочные концы от ледорубов. Тут я рассказываю некоторые технические подробности, но Вы не должны ни на минуту забывать, что это пишет человек с недостаточным опытом. Если Вы соберётесь сами идти на Булуху, то я бы рекомендовал для начала записаться в любую альпсекцию. Ледоруб привязывается головкой к беседке верёвкой, которая должна быть короче руки. Таким образом, ледоруб не может вырваться из рук и быть потерян, а альпинист всегда сумеет дотянуться до его головки. Стали опробовать, как держит ледоруб в разных условиях. Внизу стенки сохранился снег и, хотя наст твёрдый, ледоруб иногда удаётся загнать туда всей ручкой. В этом случае он держит надёжно.

Во время этих упражнений нас догнал тот светлоглазый загорелый путешественник, которого я заметил вчера в лагере. Он идёт в кошках, беседка одета, на поясе висят два ледобура, на рюкзаке верёвка, в руках ледоруб. Идёт совсем один. Зовут Дмитрием и, как позже выяснилось, это и есть тот самый йог, о котором нам рассказывали. Буду дальше звать его йогом, чтобы не путать с нашим Димой. Я спросил, есть ли у него альпинистский опыт, ответил, что совсем маленький, но похоже, его, как минимум, кто-то хорошо инструктировал. Он уверенно сказал, что мы поднимемся и решили подниматься вместе. Верёвки связали. Пошли краем скал слева, там сохранилось больше снега. Йог поднимался первым без рюкзака, а мы страховали его снизу. Иногда удавалось забить ледоруб ручкой, иногда заклинить его в трещинах скал. Иногда (редко) страховка была символической. Потом он закреплял верёвку наверху и мы по очереди поднимались к нему. На некоторых скалах оказались верёвочные петли, тогда цеплялись к ним. У него ещё оказался один жумар (специальное устройство для подъёма по верёвке, легко продвигается по ней вверх, но заклинивает при движении вниз), которым мы научились пользоваться по ходу дела и передавали его друг другу по верёвке. Были только небольшие трудности с его прохождением через узел на верёвках. Рюкзак йога поднимали отдельным рейсом я, йог или Дима (чаще Дима). Дело пошло, а главное, йог заразил нас уверенностью что всё делаем правильно и всё будет хорошо. Позже мы много потренировались на склонах Белухи и отработали правильную тактику страхования. Оглядываясь назад, я могу сказать, что при подъёме на перевал Делоне мы некоторые вещи делали неправильно и рискованно. Но самое главное, наш попутчик помог нам обрести уверенность в себе.

Так выглядел Дима в полном снаряжении на верху перевала Делоне (рюкзак мой).

А это наш йог поднимает свой рюкзак на самый верх перевала и вид с перевала на ледник "арбуз", по которому мы шли к перевалу. Пока мы поднимались, появились облака. Вылезли наверх в 16 часов, затратив на подъём 7 часов.

Спуск с другой стороны перевала покрыт снегом и невелик, проблем не вызывает. Дальнейший путь лежит по леднику Менсу. Это место называют "Сковорода", так как в солнечную погоду тут очень печёт ещё и светом отражённым от снега и склонов гор. Наш путь лежит в конец этой равнины и направо вверх на седло Берельского. Тропа видна и отсюда. Дальше мы шли в связке, используя нашу верёвку.

Встретили группу, которая сегодня была на вершине. Наташа спросила их, почему они уже уходят на ночь глядя и где они будут спать? Ребята со смехом ответили, что раз они были на Белухе, то спать им уже больше не нужно! :) Усталые, но настроение у них великолепное.

Поверхность ледника засыпана снегом и трещины закрыты, их не видно. Помогает то, что мы идём по тропе. Тропа обходит трещины, извиваясь между ними. Если люди проходили тут раньше без проблем, то и для нас опасность минимальна. Но при пересечении трещин по снежным мостам втыкаем в снег ледорубы, страхуя того, кто идёт опасным участком. Иногда одна нога проваливается.

Подъём на седло был трудным, все устали. Снег во второй половине дня раскис, глубоко проваливался и съёзжал вниз. Оба снимка сделаны назад, в сторону ледника Менсу. На седло Берельского выбрались только в 19 часов.

На седле уже стояло 6 палаток и тут мы опять встретили Николая :). Мы с йогом поставили наши палатки совсем рядом. Первый раз мы вставали на сплошном снегу. Оказалось, что наши колышки очень плохо держат в нём. Зато мы использовали все три наши ледоруба и ещё растяжки палатки можно привязать к кошкам. Кошка зарывается в снег, который потом утрамбовывается.

Проснулся и встал я перед рассветом. Очень противно было залезать в замёрзшие ботинки. В мокрые и холодные я залезать привык. Но тут мокрые ботинки замёрзли, стояли колом и не гнулись. Главное - надеть а через несколько минут они переходят в привычное для меня состояние - мокрые и холоные :). Солнце очень красиво всходило в облаках тумана (или облаках?). Картина постоянно менялась, поэтому я выкладываю аж 4 снятых там панорамы.

Первые лучи солнца пришли к нашим палаткам. Те, кто остался в лагере, вылезли фотографировать. Николай с напарником и другие группы, вышедшие на вершину, стартовали ещё затемно при свете фонариков, чтобы идти по твёрдому насту. Мы решили сегодняшний день просто отдыхать, наблюдать и фотографировать. Наш йог тоже никуда не торопится.

Йог расположился медитировать. Строго говоря, он не йог. У него какая то собственная система мировоззрений. Хотя он использует и фрагменты других. Так, по его словам, он практикует дыхание йогов. Есть у него и элементы солнцепоклонничества. Он считает, что солнце - источник всей энергии и жизни на Земле. Оспорить трудно :). Во время медитации он "заряжается" от солнца. При этом он смотрит на солнце и считает это важной процедурой. Я ему объяснил, что это просто опасно, так как тут на высоте 3500 метров спектр излучения совсем не тот, что внизу. Но, своих мозгов не вставишь, а он, в конце концов, взрослый мужик, который сам отвечает за свои решения и поступки.

В кадр не не вошёл ещё один коврик, на котором в этот момент разложены несколько его мягких игрушек. Как оказалось, они занимали значительную часть его небольшого рюкзака. Он назвал их своими друзьями, которые не предадут и не бросят.

Николай с напарником вернулись первыми уже в 11 часов и сразу же решили уходить. На этом же кадре слева они собирают свои вещи. Краем уха я слышал, как напарник Николая объяснял ему, что в горах надо всё делать быстро, чтобы свести риск к минимуму. В принципе, он прав. Если горы это враг, которого надо победить и покорить, то и уходить оттуда надо как можно быстрее. Но мы пришли не к врагу. Горы дарят нам красоту. Мы стремимся прожить тут подольше, чтобы взять больше этой красоты в свою память, душу и камеры. Всё, что нас сейчас окружает, это и есть то, за что мы заплатили деньги на дорогу и снаряжение, ради чего тратили силы и рисковали, забираясь сюда. Разве можно так просто взять и уйти?

Ну вот, под одной фотографией я рассказал Вам сразу про двух психов - йога Дмитрия и про себя :). У каждого свои тараканы в голове.

В середине дня начали сходить лавины. На этой фотографии виден путь на вершину. Посмотрите на склон справа. Он весь в следах сошедших лавин. Тропа идёт как раз под ними (засыпана ими) и огибает этот склон направо вверх. Вернулись все, кроме одной группы, за которую мы все беспокоились. Как только раздавался шум очередной лавины, а это происходило чуть ли не каждые 15 минут, смотрели, не виднеются ли там точки идущих людей. Ждали в напряжении. К счастью всё обошлось. Они спустились ниже по склону и сумели пройти между сходами лавин. Вернулись в лагерь в 13 часов. Но что интересно, после 14 часов лавины прекратились совсем.

В течении дня я снял, как менялся вид с седла Берельского на ледник Менсу.

В 17 часов пришли 4 альпиниста (одна из них - женщина) из Москвы. Они рассказали, что ночевали наверху перевала Делоне.

Поужинали в 18 часов и легли спать, чтобы рано встать.

Солнце зашло, на небе появилась луна. Наступила ночь перед восхождением. Завтра, если погода не ухудшится, рано утром пойдём наверх.

Проснулись в 2:30. На улице чернота, мороз, звёзды светят, млечный путь роскошно виден. Вышли в 3:30, группа москвичей в 4 часа. Начало пути шли с фонариками. Эту панораму я снял обернувшись. Слева склон со следами лавин, поверхность их очень неровная и идти по ней неудобно. Хорошо видно седло и палатки на нём (выглядят как чёрные точки). Идём в кошках и в связке. Вчера йог говорил, что какие то голоса велели ему идти на вершину 24-го, но сегодня всё равно пошёл с нами. Наташа сказала ему, что 24-го он может подняться и ещё раз, если захочет.

Эти панорамы сняты со штатива назад последовательно по мере нашего подъёма. Так как дальше стало светло, для облегчения я поставил штатив рядом с тропой и забрал его на обратном пути. Все остальные панорамы с вершины снимал уже с рук.

Путь наверх. Группа альпинистов из Москвы обогнала нас и идёт перед нами.

Тут я заметил, что наш йог останавливается и трёт глаза снегом. Оказывается он их "охлаждает". Глаза у него красные. До этого в темноте я их не видел. Дело плохо, он вчера нахватался ультрафиолета. Мне это знакомо. И мои коллеги-физики и Наташа попадали под облучение ультрафиолетовой лампой. Возникает жжение и ощущение песка в глазах. Эти отрицательные эффекты достигают максимума через несколько часов после облучения, а потом спадают за пару дней. Но это касается жёсткого ультрафиолета от ртутной лампы. Последствия же горного ультрафиолета не столь безобидны - он опасен ранним возникновением катаракты. В общем то самое неприятное у него уже позади, но тут выясняется, что он не взял с собой из лагеря тёмные очки! Вот тебе и взрослый мужчина! Чуть не силой одел на него свои. Я то на солнце не смотрел и во время пути могу иногда закрывать глаза, кроме того, мы можем меняться очками, так, чтобы облучиться не сильно.

Мы поднимаемся всё выше и с нами поднимается солнце, но пока мы ещё идём в тени

Наташа устала и идёт медленно. Да и я торможу движение съёмкой (мы же связаны). Чтобы избыточно не облучать глаза, решаем разделиться - йог пойдёт вперёд быстрее, а на обратном пути, когда будет возвращаться вернёт мне очки.

Дальше шёл скально-ледовый гребень, на котором я не фотографировал.

Вот она, Вершина! (Снято Наташей) 9:30 утра. Тут установлена мемориальная доска и воткнут ледоруб погибшего здесь альпиниста. На клюве ледоруба висит валдайский колокольчик (его сейчас не видно под многочисленными флажками и ленточками). Мы все по очереди позвонили в него. Это обязательная процедура, нужно оповестить его звоном весь мир, что мы взошли! Мы победили, не гору, а себя, свою слабость, свой страх, свою лень.

Панорама (1,3 МБ) снята с вершины Белухи Восточная в направлении вершины Белуха Западная. Справа у ледоруба сидят Дима и Наташа. Верёвка от них тянется ко мне.

Эту фотографию мы предъявили позже на т/б Высотник, как доказательство восхождения. Когда нам вручали номерные значки восходителей, то рассказали, что на Белуху приезжал Рейнхольд Месснер и не взошёл на вершину. По некоторым источникам Белуха не пустила его. Сильно сомневаюсь, что можно было "не пустить" человека, который восходил в одиночку на Эверест, да ещё в сезон дождей и без кислорода и без верёвки. Так вот, нам рассказали, что он, оказывается, поднимался с девушкой и это она не смогла пройти последнюю сотню метров высоты (тот гребень, где я перестал снимать). Он просто не пошёл на вершину без неё. А мы пришли все вместе! А что касается Месснера, то я и раньше очень уважал этого мужика, а теперь - тем более. Ещё интересно, что когда нам выдали значки с сертификатами о восхождении, то их номера 41, 42 и 43 оказались совершенно случайно именно в той последовательности, как мы туда зашли: Дима, Наташа, потом уже я.

Круговая панорама панорама снята с вершины горы Белуха Восточная(0,65 MB). С одной стороны вершины висит большой сугроб, это надутый ветром карниз, вставать на него категорически нельзя. Это уже стоило жизни не одному альпинисту. Почти в центре панорамы находится вершина Белуха Западная (чуть пониже).

На вершине очень неуютно, мороз и дует сильный ветер. Тем не менее, я приведу тут слова Тенцига Норгея (первовосходителя на Эверест), так как они очень хорошо передают отношение к горам любящего их человека:

"Со всех сторон вокруг нас высились великие Гималаи, занимающие большую часть Непала и Тибета. Чтобы видеть вершины таких гигантов, как Лхоцзе, Нупцзе и Макалу, надо было теперь смотреть прямо вниз. Выстроившиеся за ними величайшие вершины мира, даже сама Канченджанга, казались маленькими холмиками. Никогда еще я не видел такого зрелища и никогда не увижу больше – дикое, прекрасное и ужасное. Однако я не испытывал ужаса. Слишком сильно люблю я горы, люблю Эверест. В великий момент, которого я ждал всю жизнь, моя гора казалась мне не безжизненной каменной массой, покрытой льдом, а чем-то теплым, живым, дружественным. Она была словно наседка, а остальные вершины – цыплята, укрывшиеся под ее крыльями. Мне казалось, что я сам могу раскинуть крылья и прикрыть ими мои любимые горы..."

Вот ещё несколько панорам снятых на вершине и слова Юрия Визбора:

Прощаясь с вершиной Наташа сфотографировала там меня и Диму.

Спуск. Снег сильно раскис и ехал на склоне.

В конце спуска стало жарко и я снял обе куртки (капроновую и полартековую) и засунул их под висящую за спиной фотосумку. На обратном пути подобрал свой штатив. Свежие лавины опять избороздили весь склон и мы постарались спуститься и траверсировать склон ниже большинства из них. Наст не держит и проваливается, на лавинах ещё хуже - их мокрый снег проваливается и тут же уплотняется и схватывается как снежок в руке при попытке выбраться. И в самом конце пути я заметил, что потерял полартековую курточку. А в её карман я положил мобильный телефон, чтобы он был в тепле и его аккумулятор не разрядился от мороза. Оглянулся, куртки не видать. Надо возвращаться и искать. Но усталость накопилась и опасный участок придётся проходить туда и обратно дважды. Решаю пойти на поиски куртки завтра утром, когда снег замёрзнет.

Когда вернулись в лагерь и отдыхали, прибыла новая большая группа альпинистов из Питера. Из-за усталости знакомиться не пошёл. А ночью погода испортилась. Ветер усилился и забарабанил град. Палатка от ветра ложилась на голову. К утру стенки палатки провисли внутрь. Оказалось, от тяжести мокрого снега. Пришлось вылезти и стряхивать. Плохо дело, про курточку можно забыть. Если её не сдуло, то снегом засыпало точно.

Утром небо расчистилось и я опять фотографировал рассвет. Питерцы ещё затемно ушли наверх, а мы решили уходить вниз, пока держит наст. Я попытался разбудить йога - неудачно. Наверное, у него была бессонная от рези в глазах ночь, а под утро он заснул, вчера Наташа дала ему обезболивающие таблетки. Кроме того, мы не знали, нужно ли ему подниматься 24-го июля, как велели голоса. Как позже мы узнали от питерцев, ему все там потом с глазами старались помочь, но из доступных средств ему нужны покой и темнота.

На спуске с седла дул сильный ветер. Наташа потеряла солнцезащитные очки и их понесло вниз по леднику. Мне пришлось отстегнуться от верёвки и догонять их метров 100 как был, в кошках :)

Когда поднялись к перевалу Делане, то обнаружилось, что снега там совсем не осталось, один лёд. Дима рвался сразу спускаться вниз, но это у него нервное. Под самым перевалом с нашей стороны обнаружилось хорошее ровное место для палаток, а это значит, что мы можем переночевать, а спускаться будем уже отдохнувшие рано утром. Пока мы там отдыхали, увидели, что с седла Берельского спускаются точки - люди и их довольно много. Одна из групп, поднимавшихся сегодня на Белуху решила уходить с седла сегодня же. Решили подождать их и попросить, чтобы помогли нам спуститься. Ждали долго, а группа растянулась. Первыми до нас дошли три человека. Они не только согласились взять нас с собой на спуск, но и первый из них, зовут Иваном, принёс мою курточку с телефоном! Оказалось, что телефон, пролежав всю ночь на морозе, даже не разрядился. Они нашли её, когда шли на вершину. Люди из лагеря на седле мою курточку опознали и сообщили им, что мы уже ушли. Иван оказался инструктором с т/б Высотник, правда необычным. Он живёт в Питере, а на Алтай едет, когда без гор больше обойтись не может. Все остальные оказались ещё более опытными альпинистами из Питера. Сплошь мастера спорта и инструктора. У некоторых из них за плечами восхождения на 8000-ники! Отлично экипированы. Среди них две женщины. Как оказалось, остальных женщин они оставили на Аккемском Высотнике. Нас быстро и по-деловому проинструктировали и пошли на спуск. Наша верёвка тоже пошла в дело. А дальше мы все трое учились и впитывали в себя каждую деталь. Всё было правильно и гладко. Последним шёл второй инструктор с Высотника - Андрей. По поверхности льда текла вода.

Кстати, я спросил у одного из альпинистов (Алексея), что будет, если с такой стенки сорваться? По его мнению, можно и живым остаться, но вероятность поломать кости 95% :(

А это наши спасители уже ужинают на Томских стоянках. Слева стоит Иван, а справа второй инструктор Андрей. Нам рассказали, что на седле Берельского у них унесло ветром одну из двух палаток и они не сумели её поймать.

У альпинистов считается, что восхождение на Белуху состоялось, когда группа вся спустилась по Арбузу. Ну, а мы уже на Томских ночёвках.

Рассвет на Томских ночёвках (0,82 МБ). Аккемская стена. В центре видна острая вершина Восточной Белухи и правее неё - Западная Белуха. Слева находится ледник "Арбуз", над которым виднеется самый верх перевала Делоне. Именно на этом склоне Арбуза инструктора обычно проводят тренировки новичков.

Томские стоянки мы покинули вместе с Питерцами. Так как их вели опытные проводники, которые хорошо знают все пути, то обратно мы уже шли по самому леднику. Это легче, чем идти по курумнику сбоку от ледника.

Последний раз сфотографировались все вместе на фоне Белухи. Я слева, дальше Дима, Наташа - справа.

Воспользовался отличной погодой, чтобы снять конец ледника и сверкающую на солнце Белуху.

А вот так выглядят Аккемские озёра в хорошую погоду.

Прощаемся с часовней.

На этот раз мы встали лагерем ниже озера на левом берегу Ак-кема.

Проходя берегом озера нашли свои зубные щётки и мыло :). Похоже, там ничего не теряется, а если и теряется, то возвращается к хозяину. Вернулась моя курточка с мобильником и умывальные принадлежности. За весь поход потерялся только один из 14 колышков для палатки, который остался где то в снегу на седле Берельского.

МЧС-ники вернули нам рюкзак и оказалось, что они уже всё знают про наши приключения от других групп. Боюсь, что про нас ещё будут рассказывать как про психов, которые в этом сезоне залезли на Делане без ледобуров.

Питерцы пригласили нас вечером после ужина к себе на базу, чтобы попеть песни под гитару у костра. Тут я впервые за последние лет 15 услышал вживую песню из кинофильма "Смок и Малыш". Её пел Сергей. Кстати, Вы можете посмотреть отрывок из фильма с этой песней в моём рассказе о походе на Приполярный Урал.

Так как небо было ясным, я пару раз сбегал на берег Ак-кема со штативом и фотоаппаратом и снял, как Белуха прощается с солнцем.

Уже значительно позже (в самом конце похода), когда мы вернулись на т/б Высотник, нам торжественно вручили номерные значки и сертификаты восходителей. При этом были сказаны очень тёплые слова, которые растрогали меня. Спасибо сотрудникам Высотника, которые очень любят свои горы.

Продолжение следует.